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Era un soleado día de verano en 1962 cuando la tenista brasileña Maria Bueno, conocida como la «bailarina de tenis», hizo su esperado retorno a Wimbledon tras una lesión. Luciendo un elegante vestido blanco que aparentemente seguía a rajatabla la normativa del All England Club, sorprendió a todos cuando se preparó para servir…
En ese instante, se reveló una sorprendente verdad: su vestido estaba forrado de rosa, y lo mismo ocurría con su ropa interior.
Sunita Kumar Nair, autora del libro Ace: The Times & Style of Tennis, comenta a la BBC: «Generó un verdadero escándalo».
Años más tarde, Bueno, quien ya había conquistado dos títulos individuales en Wimbledon (y ganaría un tercero), recuerda cómo un murmullo de asombro recorrió el público: «Al otro extremo de la pista no sabían por qué estaban sorprendidos, hasta que cambié de lado y saqué de nuevo».
«En ocasiones posteriores», relata, «opté por un vestuario que se asemejaba a los colores del club [verde y morado], lo que provocó una indignación en el comité, y así se instauró la norma de vestir completamente de blanco».
La norma de vestir de blanco en Wimbledon se remonta a la fundación del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) en 1877, siendo más una cuestión de tradición que de reglamento estricto.
Se atentó que el atuendo de Bueno, diseñado por Ted Tinling, fuera el catalizador para la aplicación de la nueva y rigurosa normativa.
Sin embargo, ¿a quién realmente escandalizó un destello de ropa interior rosa?
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Pie de foto, Más allá de sus calzones, Bueno era considerada una autodidacta excepcional, y el comentarista de la BBC, John Barrett, la apodó «La golondrina de Sao Paulo» por su inigualable destreza en la red.
«De mal gusto e impropio»
«Como organización conservadora, el AELTC consideraba que los volantes de su vestido eran… de mal gusto e impropios para una dama», señala el historiador de tenis Rob Lake.
«No estaban cómodos con los cambios sociales que se estaban gestando fuera del club durante los años 60», explica a la BBC.
En ese entonces, hasta la década de los 80, todos los miembros del comité eran hombres.
Representaban «el orden establecido, con vínculos políticos y conexiones en otras instituciones de élite. De ningún modo estaban dispuestos a apoyar avances sociales que pudiesen perjudicar su reputación».
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Según Lake, «al AELTC le importaba más la presentación femenina que la masculina, y parece que las mujeres eran reprendidas con mayor frecuencia por su apariencia».
En 1967, la controversia reapareció con los vestidos cortos de la tenista italiana Lea Pericoli, también diseñados por Tinling, que ya había generado escándalo una década atrás.
«Cuando llevé mi prenda de lamé y tul, fue un caos absoluto: paparazzi y aficionados corriendo alrededor de la pista. Esa locura afectó mi concentración y perdí el partido. Salí llorando», relató Pericoli años después en una entrevista con el diario italiano Quotidiano Nazionale.
«Cada vez que el viento levantaba la falda y revelaba la ‘invención pecaminosa’ de Tinling, se podría escuchar un susurro en la multitud», añadió.
El diseñador, conocido como «el mago de Wimbledon», dejó una profunda huella en la moda del tenis femenino.
Su influencia fue tan fuerte que, como señala Kumar Nair, «entre 1940 y 1980, el 75% de las mujeres que compitieron en Wimbledon llevaron sus modelos».
Fue «el primer diseñador de alta costura dedicado exclusivamente al ámbito deportivo», indica.
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Pie de foto, Lea Pericoli, desde su debut en 1955, ya había causado revuelo con sus atuendos llamativos, un fenómeno que continuó hasta 1967.
El uso del blanco como norma en Wimbledon tiene sentido. A finales del siglo XIX, cuando esta tradición se estableció, el blanco simbolizaba un alto estatus social.
«Solo los adinerados podían adquirir, mantener y cuidar prendas blancas», explica Kumar Nair.
El historiador de tenis Christopher Bowers establece que el creciente énfasis de Wimbledon sobre el blanco surgió con la intención de «preservar la tradición en el deporte».
‘ Vulgaridad y pecado ‘
Bueno no fue la primera jugadora en desafiar el canon de vestimenta de Wimbledon con su destello de rosa. Una década antes, en 1949, la californiana Gussie Moran, conocida como «Gorgeous Gussie«, ya había generado controversia usando un diseño anterior de Tinling.
Los encajes de Moran causaron revuelo entre los directivos, que la condenaron por llamar la atención sobre su «zona sexual».
A pesar de que aquel atuendo no infracción una norma de color, violaba claramente las convenciones de buen gusto, siendo el comité acusándola de introducir «vulgaridad y pecado en el mundo del tenis».
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Sin embargo, podría argumentarse que fue el mundo del tenis quien actuó de manera inapropiada.
Como observó más tarde Tinling: «Lo emocionante era que [el calzón] solo se veía una vez cada tres minutos… Por primera vez en la historia, había fotógrafos tumbados boca arriba. La locura fue total».
Desde nuestra perspectiva actual, resulta difícil comprender la magnitud de la controversia. Sin embargo, como apuntó el diario Times, «Gussie era menos conocida por su talento en la cancha que por el escándalo que provocó en el puritano Wimbledon de 1949».
Tinling, quien se desempeñó como vínculo entre los jugadores desde 1927, fue después expulsado como miembro del club y no fue invitado de nuevo durante más de 30 años.
Antes y ahora
Incluso antes de Moran, las jugadoras ya desafiaban las normas de vestimenta en Wimbledon.
Por ejemplo, en 1919, la tenista francesa Suzanne Lenglen, conocida como La Divine, dejó de lado los corsés y sombreros de ala ancha a favor de un elegante vestido de manga corta diseñado por Jean Patou.
Posteriormente, en 1931, la tenista española Lili de Álvarez se atrevió a lucir unos pantalones culotte diseñados por Elsa Schiaparelli, causando revuelo entre el público cuando su prenda se levantó durante uno de sus saltos, revelando que no llevaba falda.
Muchos analistas ven estas decisiones de vestimenta como una manifestación del compromiso de Álvarez con la promoción de la igualdad de género.
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En 2014, Wimbledon impuso una rigurosa norma que exigía que la vestimenta fuese «casi completamente blanca» (incluyendo sujetadores y calzones). Sin embargo, Serena Williams pronto rompió esta regla con pantalones de colores morados y rosas.
Roger Federer también desafió la norma al presentar zapatillas Nike con suela naranja, lo cual le pidió cambiar.
En los últimos 20 años, el código de vestimenta de Wimbledon se ha vuelto drásticamente más estricto.
Bowers destaca que «la motivación detrás de esto es la imagen de marca. Wimbledon se retrata como ‘tenis en un jardín inglés’, y la ropa blanca encaja perfectamente con la estética del césped a rayas y las fresas con crema, que son parte de la experiencia».
Para Nair, la insistencia de Wimbledon por conservar sus tradiciones está vinculada a la necesidad de ser un bastión de la formalidad.
«Hay un idealismo casi de cuento de hadas asociado a Wimbledon», afirma. «Quieren mantener esa imagen que han cultivado durante tanto tiempo».
Una atmósfera especial que ella describe así en el libro: «Un ligero silencio de biblioteca en el aire, el suave estallido de las botellas de champán al descorcharse en las pistas, el aroma fresco del césped recién cortado y el brillo de los competidores vestidos de blanco impoluto: este es el All England Lawn Tennis and Croquet Club, señoras y señores, como ha sido, es y siempre será».
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